大頭貓的海島 Big Head Cat's Hideout

距離克拉科夫市中心約15公里的維利奇卡鹽礦(Wieliczka Salt Mine)也是個不容錯過的景點. 超過 700年歷史的鹽礦自13世紀中期開始開採, 直到1964年停止不再直接開鑿岩鹽礦層, 在1978年更成為首批列入聯合國世界文化遺產(UNESCO World Heritage Site), 到了1996年6月30日則是完全停止商業採礦. 這個鹽礦令人驚奇的是整座鹽礦裡面縱橫交錯如同一座地下迷宮, 必須有導覽員帶下去參觀, 所以必須先上網選時間跟解說的語言來訂票. 

到了集合地點後導覽員會帶著大家走下樓梯,  一直走一直走... 感覺永無止境的樓梯一圈一圈往下,  最後到了地下64公尺處才開始了真正的導覽.

位於克拉科夫(Kraków)舊城區南邊的瓦維爾山丘(Wawel Hill)從11世紀開始就是波蘭國王的主要駐地, 尤其是在克拉科夫約11世紀至16世紀作為首都的時期, 這裡就是波蘭國家的形成與王權中心的代表.

瓦維爾山丘上在11世紀已有王室建築, 14世紀時, 卡齊米日三世大帝(Casimir III the Great)大規模重建眺望著維斯瓦河(Wisła/Vistula)的瓦維爾城堡(Zamek Królewski na Wawelu/Wawel Castle)做為皇家宮殿. 

城堡旁的瓦維爾主教座堂(Katedra Wawelska/Wawel Cathedral)是波蘭民族精神的象徵, 近千年來大部分波蘭國王都在此加冕以及舉行婚禮, 地下墓穴除了安葬了好幾個波蘭國王, 一些民族英雄, 詩人, 政治領袖也葬於此處. 教堂裡面跟地下墓穴都不能拍照. 

教堂的鐘樓可以上去參觀, 裡面有五個鐘, 其中最巨大的是齊格蒙特鐘(Dzwon Zygmunta/Sigismund Bell). 這個鐘鑄造於1520年, 重超過12公噸(!!!), 在重大國家慶典, 宗教節日或重要歷史時刻才會敲鐘. 

占地74公頃的瓦津基公園(Łazienki Królewskie), 是波蘭首都華沙最大的公園, 裡面有好幾個宮殿跟博物館. 這裡原本在16世紀時被波蘭皇后博娜·斯福爾扎(Bona Sforza)納入名下莊園的一部分. 博娜·斯福爾扎是米蘭公爵的女兒, 她下令在此興建一座木造莊園宅邸, 並打造了一座義大利式花園. 在18世紀時這裡同樣受到波蘭國王斯坦尼斯瓦夫·奧古斯特(Stanisław August)的青睞, 開始在此大量建設而成為了波蘭王室的夏宮. 

瓦津基公園裡最有名的是"水上宮殿"(Pałac Na Wyspie), 但之前這裡並不是宮殿, 而是由波蘭貴族建了一座巴洛克風格的浴場(Łazienka 在波蘭文就是"浴場"的意思, 所以瓦津基公園真正的名字其實是"皇家浴場"), 到了18世紀後期, 波蘭國王斯坦尼斯瓦夫·奧古斯特買下了這片土地, 希望打造一座兼具自然與文化氣息的皇家夏宮, 於是他命建築師將原本的浴場改建成一棟詩情畫意的宮殿, 而這個宮殿周圍有個人工湖, 看起來像漂浮在水上, 因此又稱為"水上宮殿". 

一進入水上宮殿就會來到酒神廳(Bacchus Room), 這個房間原本是浴場的休息室, 牆面覆蓋著荷蘭台夫特藍陶瓷磚(Delft Blue), 既能防潮又美觀, 當時這類瓷磚是歐洲貴族宅邸中非常時尚的裝飾. 

宴會廳(The Ballroom)是國王接待貴賓和舉行正式活動的重要場所, 寬廣又華麗. 

維拉諾夫宮(Pałac w Wilanowie)位於波蘭首府華沙(Warsaw)的南邊10公里處, 可以在市中心搭公車約30~40分鐘到, 或是直接叫Uber或Bolt約20分鐘到. 維拉諾夫宮有黃色的外牆, 牆上有精緻雕刻, 華麗但不誇張. 

這裡原本是波蘭國王--揚三世·索別斯基三世(Jan III Sobieski)的夏宮, 建於17世紀末, 波蘭國王在這度假及接待賓客. 到了19世紀初, 當時的主人斯坦尼斯瓦夫·波托茲基(Stanisław Kostka Potocki)大方開放內部的收藏品給大眾參觀, 因此維拉諾夫宮成為波蘭最早的博物館. 

二戰時德軍炸毀了近九成的華沙市, 但是這座宮殿幸運的保存下來. 當時德軍想將此地改為賭場但是後來當成了醫院, 內部的許多藝術品都因為波蘭被德國跟俄國相繼佔領而被帶走了, 直到後來依照紀錄才找回部分的原件. 

17世紀歐洲開始透過海上貿易接觸東方世界, 商船將中國的瓷器, 絲綢, 茶葉等等的商品帶回歐洲, 當時的歐洲人將中國想像成一個新奇又神秘的文明. 而到了18世紀歐洲貴族瘋狂迷上中國元素, 歐洲皇宮出現了許多中國風格的房間跟涼亭, 例如瑞典的卓寧霍姆宮(Drottningholm Palace)花園裡的中國亭子,葡萄牙佩納宮(Pena Palace)中的中國房間... 更不用說許多貴族喜歡有個中式庭園或是用中國的漆器及中國風的壁畫來裝飾房間...雖然畫中的景色或人物常常不完全真實😅 維拉諾夫宮中的中國風收藏也不少, 而用以收藏裝飾品的這兩個櫃子上各有一排中文字, 可是我完全看不懂是什麼意思...😆 

波蘭的華沙(Warsaw)是一座很特別的城市, 它有漂亮的舊城廣場, 整齊的街道和不太張揚的現代建築, 但其實在第二次世界大戰中華沙幾乎被徹底摧毀, 1944年的華沙起義(Powstanie Warszawskie)失敗後, 納粹系統性地炸毀城市, 包括街道, 教堂和住宅, 整座城市幾乎成了一片廢墟. 戰後留下來的不是"修復"的問題, 而是要不要把一座城市重新建回來, 以及怎麼建起來. 後來華沙選擇了整個重建, 除了建造新城也將舊城整個建回來--人們根據舊畫作, 照片和記憶, 把舊城區一磚一瓦重現, 連細節都盡量還原. 今天看到的華沙舊城, 其實比看起來年輕得多, 但它代表的卻是對歷史的堅持與記憶. 

華沙科學文化宮(Pałac Kultury i Nauki)是新城裡最醒目的存在, 但是它建於冷戰初期, 是蘇聯送給波蘭的"禮物", 象徵當時的政治關係與影響力, 它代表壓迫與被控制的過去, 但是又已經成為城市不可分割的一部分, 所以至今仍讓波蘭人又愛又恨. 

科學文化宮內部包含博物館, 劇院, 展覽空間, 電影院, 辦公室, 會議廳與觀景台. 

位在華沙的克拉科夫郊區大道(Krakowskie Przedmieście)上的聖十字教堂(Bazylika Świętego Krzyża), 是一座巴洛克(Baroque)風格教堂. 

托倫(Torun)位於波蘭北部, 維斯瓦河(Wisła)的河畔, 離格但斯克(Gdansk)不算太遠, 搭火車從格但斯克來這裡約兩小時. 整座城市以保存超完整的中世紀老城聞名, 建築排成一幅古老風味畫面. 這個城市很幸運地在兩次世界大戰中都沒受到太嚴重的損毀, 並且在1997年被列入世界文化遺產保護名單. 

托倫最招牌的就是它的Pierniki Toruńskie--托倫薑餅, 同時它也是天文學家哥白尼(Nicolaus Copernicus)的故鄉. 

到了托倫第一個參觀的地方就是哥白尼的故居. 哥白尼1473年出生在一個富有的波蘭家庭, 他的父親是來自克拉克夫(Kraków)的商人, 母親也是富有商人的女兒.
哥白尼的故居就是這棟典型的波羅的海(Baltic)商人住宅--高挑, 用紅磚砌成, 並有著尖尖的哥德式屋頂. 

馬爾堡(Malbork)距離格但斯克(Gdansk)南方約60公里, 從格但斯克搭火車過來很方便, 每日車班頻繁, 車程約半小時. 抵達Malbork站下車, 出站後走路大約10~15分鐘就能看到巨大的紅磚城堡. 

位在馬爾堡小鎮山丘上的馬爾堡城堡(Zamek w Malborku)是世界上最大的磚砌城堡, 非常壯觀. 條頓騎士團(Teutonic Order)在1309年來到馬爾堡並在此占據了一個小型的堡壘, 接著擴建來當他們的總部兼政權中心, 所以馬爾堡城堡也是他們權力最巔峰的象徵. 那時的騎士團控制整個波羅的海(Baltic Sea)沿岸, 推廣基督教的同時也發展出一套非常有效率的軍事與行政系統, 而馬爾堡城堡就是他們的王宮加軍事基地加行政大樓.

這座城堡的歷史也很戲劇化--先是條頓騎士團的權力中心, 後來成為波蘭王室的住所, 近代還遭遇二戰重創, 戰後再由波蘭人很有耐心的一點一點修復回來. 雖然現在看到的部分是重建過的, 但還是充滿了中世紀的氣勢. 

馬爾堡"Malbork"是從德文"Marienburg"轉化而來, Mairenburg意思是"City of Maria"--瑪麗亞的城市, 這裡祭拜聖母瑪麗亞, 城堡塔樓上有一尊很大的聖母像.

今年五月我來到波蘭(Poland), 第一站就是來探望一座擁有深厚歷史, 又像從童話書裡走出來的城市--格但斯克(Gdansk). 

格但斯克緊鄰波羅的海(Baltic Sea), 是歷史上最重要的港口之一, 所以許多國家都想搶--波蘭要, 德國要, 瑞典要, 中世紀漢薩同盟(Deutsche Hanse)的商人也想要, 就是這種"越繁榮越麻煩"的地理位置, 讓格但斯克的歷史充滿轉折. 另一件讓格但斯克出名的事, 是第二次世界大戰的開端. 1939年9月1日, 德國軍艦 Schleswig-Holstein 在格但斯克外港 Westerplatte開火, 二戰就此爆發, 當時守軍只有兩百多人, 卻對抗超過三千名德軍, 硬撐了整整七天, 成為波蘭家喻戶曉的英雄故事. 

格但斯克老城區沿著莫特瓦河(Motława)展開, 河面不大, 但非常有特色. 河的兩岸是市民房屋, 倉庫, 鐘樓與尖塔交錯的天際線, 水裡倒映著柔和的粉彩建築, 走在河邊長長的木棧道上, 很容易誤以為自己走進了中古世紀的港口畫. 這條河從中世紀起就是格但斯克的生命線. 當時漢薩同盟的商船從這裡進出, 把琥珀, 穀物, 木材運往北海與斯堪地那維亞(Scandinavia). 

在河畔有個中世紀吊車(Żuraw), 這是真實 15 世紀的貨運起重機, 用於把貨物搬上船. 當時德國, 波蘭, 荷蘭等多國商人都曾在河邊的倉庫工作, 使格但斯克成為當時波羅的海最繁忙的港口之一. 

今天的莫特瓦河畔變成了悠閒和平的觀光區, 只有遊船, 餐廳與散步的旅人. 傍晚整條河亮起暖色光, 風輕輕吹著, 連同時被多國爭奪的歷史也好像變柔軟了. 沿著河岸散步, 就能同時踩到中世紀的商路, 廣場故事與二戰的影子, 這是格但斯克最迷人的地方. 

來到京都也算是個有點放空的行程. 之前已來過京都數次, 而這次來就是很久沒來, 突然想來, 然後...然後就來了~😂之前聽說日本因為日幣下跌而觀光客暴增, 最具代表日本文化又歷史悠久的京都(Kyoto)當然首當其衝. 我選擇了有些微機會人少的時刻--今年三月初, 天氣尚未完全穩定但又不至於太冷時去走走, 也避開了之前已經看過的景點, 一路上除了三年坂(Sannenzaka)一路至清水寺(Kiyomizu-dera)的人潮壅擠, 其餘倒是還好. 

到了京都當晚往祇園(Gion)方向走去, 經過了四条橋(Shijo Bridge), 先看到熱鬧的歌舞伎劇場--京都南座劇院(Minamiza Theater).

晚餐選了"かに家 京都店"(Sapporo Kaniya Kyoto)吃了螃蟹餐, 餐廳內是日式裝潢, 用平板電腦點餐, 螃蟹鮮甜, 總結還不錯, 但是比起之前去過札幌(Sapporo)的"螃蟹本家"(Kani Honke)口味還是單調了些. 

吃完了到祇園花見小路(Hanamikoji-dori)逛逛, 兩旁店家燈火通明但是很低調, 偶爾可以看到藝妓穿梭於巷道內.

隔天早上先到了專做小壽司便當的"花梓侘(かしわい)" 是個非～常～低調但是是比比登推薦的小餐廳. 小壽司每個都有不同口味, 建議不用加醬油直接吃, 附上一小碗味增湯色香味俱全. 餐後有附上小份甜點跟茶或咖啡. 

安道爾(Andorra)是一個位於法國與西班牙之間的迷你國家, 坐落在庇里牛斯山脈(Pyrenees)中, 以滑雪勝地, 低稅天堂和壯麗的山景聞名, 每年吸引大量遊客前來購物與度假. 在2024年的11月底又去了一次西班牙及法國, 想到了在這兩國之間的安道爾, 豈不是最好的機會去見見廬山真面目? 從西班牙的巴塞隆納(Barcelona)搭巴士前往安道爾的首都安道爾城(Andorra la Vella)是最方便的方法, 不到3小時就可到達. 

安道爾城是歐洲海拔最高的首都, 約1,023公尺. 從巴塞隆納來安道爾的路上都可看到源源不絕的山峰.

安道爾雖然面積只有約468平方公里, 但它擁有超過千年的歷史, 並且至今仍維持獨立. 最早的歷史記載查理曼大帝(Charlemagne)於778年擊敗入侵的摩爾人後, 將這片土地送給當地居民來感謝他們對抗穆斯林勢力, 而到了805年, 查理曼的兒子路易一世(Louis the Pious)正式承認安道爾的自治權, 使其成為卡洛林帝國(Carolingian Empire)的一部分. 1278年, 安道爾簽訂"帕雷亞奇條約"(Tractat de pareatge), 確定了法國的福瓦伯爵(Count of Foix)與烏赫爾的大主教(Bishop of Urgell, 來自今天的西班牙)共同統治安道爾, 這種特殊的"雙領主制度"持續了數百年, 直到1589年, 福瓦伯爵繼承法國王位, 安道爾的統治權轉移到法國國王與烏赫爾大主教的手中. 在1789年的法國大革命期間, 安道爾一度失去法國的保護, 但1806年拿破崙(Napoléon Bonaparte)恢復了傳統的雙領主制度. 

到了19世紀, 安道爾仍然是個偏遠及傳統的農業社會, 直到20世紀才開始現代化發展. 安道爾在二戰期間保持中立, 但成為法國人逃離納粹占領區的重要路線. 在1993年時, 安道爾進行憲法改革, 正式成為一個議會制民主國家, 但仍維持與法國總統和烏赫爾大主教的"雙領主制度". 

安道爾的經濟以旅遊, 免稅購物, 金融業, 滑雪度假村為主, 又因為地理位置的優勢, 吸引了大量法國跟西班牙遊客.